jueves, 28 de mayo de 2015

MÓDULO 7 ARQUITECTURA DE ACORDES - EAU DE COLOGNE -


MONOGRAFÍA.- El Acorde Eau de Cologne

28/05/2015
José Luis Vaquerín - Nez -

Intro

Este famoso perfume, el cual se fabricó por primera vez en la ciudad alemana de Colonia, a día de hoy su fórmula sigue siendo un misterio, puede producirse en cualquier lugar del mundo con la misma calidad del original. 

Con la intención de obtener un producto de primerísima calidad, es necesario, además de usar los aceites esenciales más finos - un asunto obligado para todos l@s perfumistas - y seguir otro punto especial... cada Agua de Colonia contiene aceites esenciales del grupo de los cítricos, los cuales desarrollan sus mejores olores sólo en el verdadero “spirit of wine” *. Salvo que que se use el alcohol procedente de la destilación del vino, será imposible obtener un Eau de Cologne de primera calidad. Mientras que es posible hacer una buena colonia con spirit de grano o patata, especialmente si es altamente rectificado, la comparación con uno que provenga del espíritu del vino marcará la diferencia. La pequeña cantidad del éter enántico**, apenas demostrado por pruebas químicas pero presente en el espíritu del vino, proporciona una decidida influencia en el aroma.

El Eau de Cologne de la calidad más alta se hace mediante la disolución de los aceites esenciales, excepto los aceites de romero y neroli, en el alcohol y destilándolo, los otros aceites se añaden al destilado.

Un gran número de fórmulas para la preparación del Eau de Cologne han sido publicadas y nosotros adjuntamos unas pocas, hay algunas que incluyen numerosos aceites esenciales, y hemos comprobado por experiencia que tienen poco valor, ya que no es el número de aceites esenciales lo que determina la finura del perfume sino la manera en la que determinados olores se combinan.

    * Spirit of wine: para hacer el Spirit of Wine, tome vino tinto y colóquelo en un matraz de destilación, inicie la destilación y nunca exponga el producto a la llama directa, destile sobre el spirit, descarte todo el destilado por debajo de 76º. La fermentación produce 2 tipos de alcohol, etanol y metanol. El metanol es muy venenoso y debido a que se evapora a 64º C y no se mezcla con el etanol puede ser eliminado mediante el descarte de todo el destilado por debajo de 76º C.

    La primera destilación del vino puede hacerse a unos 80º C. Esto da un destilado con un rendimiento de alcohol del 50 - 60 %, es el denominado Aqua Vitae y puede ser utilizada para la preparación de tinturas herbales. Las subsecuentes destilaciones realizadas a la temperatura de 78.5º C producen el denominado Spirit of Wine. El máximo grado de concentración que se puede alcanzar es de 95º debido a la naturaleza higroscópica del alcohol. Si eliminamos este agua obtenemos el Spirit of Wine rectificado.

    ** Éter enántico: del artículo Valoración y Aprovechamiento de algunos subproductos y resíduos de 1934. En la producción de alcohol, de 100 kg de orujo no lavado y recién salido de la prensa se pueden obtener aproximadamente 4 kg de alcohol anhidro, 2,5 - 3 kg de cremor, 50 gr de ácido tartárico, 15 kg de pepitas y 30 kg de escobajo y hollejos. En este aprovechamiento se origina como subproducto de destilación el éter enántico ( esencia de cognac ), líquido aceitoso, que hierve a 225 - 230º C, cuya densidad a 20º C es 0,985 y de olor característico.

EAU DE COLOGNE SUPÉRIEURE
Essential Oil Bergamot........................................ 2 1/2 oz
Essential Oil Lemon (hand pressed ).................... 6       oz
Essential Oil Neroli pétale.................................... 3 1/2 oz
Essential Oil Neroli Bigarade................................ 1 1/4 oz
Essential Oil Rosemary........................................ 2 1/2 oz
Alcohol................................................................... 30 qt

Esta es la fórmula original, los secretillos ya los hemos visto, ahora recordamos el sistema de medidas Ardupoise inglés.

1 oz = 28,35 gr
1 qt = 12, 7 Kg.

Pasamos al sistema internacional ( S.I.)

Essential Oil Bergamot........................................ 70,87 gr
Essential Oil Lemon (hand pressed ).................... 170,1 gr
Essential Oil Neroli pétale.................................... 99,22 gr
Essential Oil Neroli Bigarade................................ 35,43 gr
Essential Oil Rosemary.......................................... 70,87 gr
Alcohol................................................................... 381 kg

La suma en peso de los aceites esenciales nos da: 446, 49 gr, si el peso total son 381 kg nos daría una concentración de esencias del 0,11%.

Evidentemente, el Agua de Colonia... era Agua... qué listos!!!!

Nosotros vamos a trabajar con una concentración de aproximadamente el 5%.

Modificamos las cantidades y las pasamos a %, nos queda, para 1 kg de Colonia:

Essential Oil Bergamot........................................ 0,7 %
Essential Oil Lemon (hand pressed ).................... 1,7 %
Essential Oil Neroli pétale.................................... 0,99 %
Essential Oil Neroli Bigarade................................ 0,35 %
Essential Oil Rosemary........................................ 0,7 %

El total de aceites esenciales es del 4,44 % que es una concentración bastante habitual para un EdT ( Eau de Toillete ).

Aplicamos el Método Beeflower´s Parfumariè:



martes, 19 de mayo de 2015

TEMA 3.- LOS FIJADORES Y LOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN

TEMA 3.- LOS FIJADORES Y LOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN

19/05/2015

José Luis Vaquerín - Nez -

Introducción a los fijadores -

A pesar de que parezca un sinsentido el uso de la palabra fijadores puede dar lugar a equívocos cuando hablamos de la fijación. ¿Fijadores o fijación? La respuesta está en las definiciones que manejemos, los objetivos que nos planteemos y qué pretendamos hacer. Hay dos modos básicos de entender la fijación:

a) La fijación como técnica que permite prolongar el efecto en una fragancia de las notas altas-medias-bajas usando para ello uno o más fijadores en la base.

b) La fijación como objetivo para reducir los índices de evaporación de los constituyentes más volátiles para poder prolongar los efectos de la fragancia y aumentar la cohesión de las notas del perfume, lo que permitirá una evaporación coherente. Bajo este prisma, el objetivo clave es la fijación gradual construyendo los acordes de manera sólida con ingredientes de similar índice de volatilidad; la volatilidad debe ser progresivamente decreciente según avanzamos a las notas de base.

Los materiales que componen un perfume han de pasar a la fase de vapor para que la nariz pueda percibirlos, por tanto el proceso es de importancia capital en perfumería. La evaporación está determinada por la volatilidad del material, es decir, por la facilidad de ese material para pasar a estado de vapor.

La regla de oro de la fijación es que a mayor volatilidad, menor fijación; pero aquí puede haber factores tanto físicos como químicos que alteren esta regla. Siempre estructura y olor van unidos desde un nivel más micro de un químico aromático aislado a un nivel macro de perfume terminado.

-A nivel físico: la fuerza de atracción mutua entre moléculas es la base de la fijación y sustantividad de un material; además es lo que determina el ÍNDICE DE EVAPORACIÓN de cada material en distintas soluciones y superficies. Poucher (1955) y Jean Charles (1961) basan sus métodos de formulación de perfumes basándose en la volatilidad, sus escritos son un punto de partida ya clásico para técnicas más actuales y una lectura totalmente recomendable para cualquier persona interesada en el tema.

-A nivel de estructura química: a mayor tamaño molecular (mayor número de átomos de carbono) menor volatilidad del compuesto…con excepciones.

Las moléculas de oxígeno de un grupo funcional pueden disminuir la volatilidad por un efecto de polarización de la carga eléctrica: las moléculas polares se atraen mutuamente-se asocian- reduciendo así su volatilidad; pero no en todos los grupos funcionales se da el mismo grado de asociación por polarización. Las asociaciones siempre son más fuertes cuando existe un grupo hidroxilo -OH, ya que su presencia genera un tipo de asociación especial llamada puente de hidrógeno, de gran importancia para el efecto de fijación.

Un puente de hidrógeno puede retardar la evaporación de las moléculas más ligeras y también puede acelerar la evaporación de las más pesadas.

La polarización ocurre especialmente en los alcoholes, ácidos orgánicos, esteres, aldehídos y ketones. Es importante conocer aquí las reglas generales pero más aún las excepciones frecuentes y singulares, para este aspecto los manuales de química al uso son básicos. Un perfumista no tiene por qué ser un experto en química pero debe manejar ciertos conceptos.

En síntesis: las moléculas grandes suelen ser más persistentes que las pequeñas pero esto puede modificarse por la presencia de grupos funcionales que causarán polarización y puentes de hidrógeno. Cuando las moléculas son de un peso equivalente tenemos que los hidrocarburos y éteres son las moléculas más volátiles; los alcoholes y los ácidos los menos volátiles y en un nivel medio aldehídos, cetonas y esteres.

Al principio del s.XX aún se usaba tintura de almizcle natural en perfumería, para fabricar extractos, porque era el mejor fijador; actualmente se usan almizcles sintéticos que también son buenos fijadores, como en general cualquier químico aromático que se presenta en forma cristalina o cualquier aceite esencial que posea una densidad casi viscosa.

Las sustancias resinoides son usadas muy frecuentemente como fijadores porque actúan reteniendo el perfume al crear una película sobre la superficie de la piel. Las resinas contienen resinoides que son ricos en grupos hidroxi-; las maderas también se usan por sus buenas propiedades para la fijación.

Una lista de materias que suelen usarse por sus propiedades para la fijación:

A: QUÍMICOS AROMÁTICOS:

-Aldehído C 18, llamado aldehído-coco- es un fijador y también tiene la capacidad de “edulcorar”
-Cedrol en grado comercial
-Civetone es un buen fijador en perfumes florales y tipo oriental, reproduciendo el absoluto de civeta.
-Cumarina, suele usarse como tal
-Etil-vainillina, es muy potente como edulcorante y fijador, facilmente puede dominarlo todo si no se mide bien. La vainillina también puede usarse.
-Exaltolide, es un tipo de nota almizclada que se puede usar como fijador en pequeñas dosis.
-Hidroxicitronelal, es un “clásico” que funciona como fijador de carácter fresco.
-Muscona, es el principal constituyente del almizcle natural, cumple funciones de fijación.
-Acetato de vetiverilo

ACEITES ESENCIALES Y EXTRACTOS AROMÁTICOS:

-Ambreta o Hibisco es lo más parecido al almizcle en el reino vegetal.
-Benjuí, buen fijador en florales ligeros.
-Resinoide de gálbano
-Resinoide de olibanum
-Resinoide de opopanax
-Bálsamo de Perú (Myroxylon pereirae)
-Resinoide de styrax (Liquidambar orientalis)
-Bálsamo de Tolú y su resinoide ( Myroxylom toluifera)
  • Cera de abeja
    - Escualano
    - Extracto de ámbar

Las propiedades de los productos de extracción-

Los extractos obtenidos de las plantas y drogas vegetales por medio de disolventes volátiles son denominados, generalmente, como “resinoides”, aun cuando los distintos fabricantes de sustancias odoríferas han introducido estos productos en el mercado con denominaciones determinadas, como, por ejemplo, Clairs, Extrole, Remodore, Comodore, Resinole, etc como marcas de fábrica.

Además de las sustancias odoríferas, estos resinoides contienen también las resinas y ceras inherentes a aquellas, las cuales son, sin excepción, fijadores realmente ideales para los perfumes para jabones, dado que protegen ampliamente, tanto físicamente como químicamente, a sus componentes.

La excelente capacidad fijadora de las resinas y los bálsamos es de sobra conocida desde hace ya mucho tiempo, pero hasta hace algunos decenios se limitó al empleo de las drogas suministradas por la naturaleza en una forma que hiciera posible una mezcla directa con otras sustancias odoríferas.

Este es el caso en la resina de Benjuí, el Bálsamo de copaiba, la resina de Elemí, la resina de Gálbano, la resina de Ládano, la almáciga, la resina de Mirra, el bálsamo de Perú, el Estoraque, el bálsamo de Tolú, la resina de incienso, la cera de abeja y el escualano.

Otras drogas olorosas solían ser empleadas solamente en forma de infusiones alcohólicas derivadas de las mismas, las más conocidas de estas drogas son el ámbar, el musgo de encina, la raiz de iris, la baya tonka.

En la preparación de compuestos alcohólicos para perfumería, tales como extractos, lociones, aguas capilares y bucales, las citadas drogas o sus soluciones han prestado excelentes servicios.

Las impurezas contenidas en las resinas y los bálsamos eran eliminadas por medio de filtros, lo mismo que los componentes insolublres de las drogas empleadas en forma de infusiones, sin que por esto se perdiera el alcohol utilizado como disolvente.

Al empleo en los perfumes para jabones se oponen mayores dificultades: los bálsamos obtenidos en forma de líquido espeso son relativamente fáciles de purificar mediante filtros pero, o bien poseen un olor poco atractivo, por ejemplo el bálsamo de copaiba o bien tienen un carácter demasiado fuerte y típico, como el bálsamo de Perú*, para que puedan encontrar un empleo más amplio.

*Los citados bálsamos ( copaiba y perú ) son potencialmente alergénicos y su concentración está limitada por la normativa de la UE.

Las resinas sólidas eran empleadas asimismo en forma líquida, a saber, como tinturas del 10 al 25 % purificadas previamente, por medio de la filtración de sus impurezas ( pedacitos de madera, arena, tierra )

Sin embargo con el empleo de estas tinturas resinosas e infusiones de drogas debían aceptarse siempre 2 desventajas:
  • las soluciones alcohólicas filtradas no contienen apenas ceras, con lo cual pierden una parte de su capacidad de fijación
  • además el alcohol que se pierde en el jabón encarece en gran manera las adiciones de drogas.
Así, por ejemplo, una infusión de musgo de encina preparada de 20 partes en peso de musgo y 80 partes en peso de alcohol, sólo contiene 0,3 - 0, 6 % de sustancia odorífera.

Una infusión de raíces de iris, preparada con 250 gr de polvos de raíces de iris y 1 litro de alcohol, contiene sólo aproximadamente 0,05 gr de esencia de iris ( irona ) o sea, una proporción aproximada del 0,005 %.

La manera como estas pequeñas concentraciones de sustancias odoríferas actuarían en la práctica, lo aclararán los siguientes ejemplos:
  • para el perfumado de 100 kg de jabón de tocador serían necesarios 1 kg de una composición de una sustancia odorífera, por ejemplo ( Chypre o Fougere ) que contenga el 10 %, es decir, 100 gr de un resinoide de musgo de encina de primera clase.
  • para conseguir el tipo de un conocido jabón de violetas francés, para el perfumado de 100 kg de jabón se emplean 800 gr de un resinoide de iris muy fino, junto con otras sustancias odoríferas. Tal como los demostró la titulación de este resinoide con una infusión de raíces de iris ( comparación de las intensidades de olor ) para conseguir el mismo efecto hubierna sido necesarios 80 litros de infusión.
Por consiguiente, es comprensible que las infusiones de drogas, como componentes de perfumes de jabones no son dignas de tenerse en cuenta, su verdadera acción odorífera no guarda proporción con los costes que habría de ocasionar la pérdida del alcohol, por lo cual es conveniente prescindir, por completo, de las dificultades técnicaas de tal método de trabajo.

En las antiguas fórmulas para jabones finos de tocador se ve a menudo que, además del perfume, se adicionan también al jabón drogas pulverizadas, como, por ejemplo, raices de iris o de musgo de encina. Como es fácil comprender, estas adiciones representan entre el 5 - 10 % de la masa de jabón, perjudicando a menudo, en gran manera, el aspecto y el poder espumante del jabón.

La técnica del perfumado se encontró ante un gran número de nuevas posibilidades - particularmente en lo concerniente a jabones - cuando aparecieron los resinoides en el mercado.



La gran industria química ofreción a los fabricantes de sustancias odoríferas gran número de disolventes completamente volatiles ( hexano ,heptano, etc ) que, además eran relativamente baratos, y que con los métodos cada vez más perfeccionados de extracción sacaban de las drogas todos los componentes solubles, para ser luego recuperados en su mayor parte.

De este modo, la industria de sustancias odoríferas pudo ofrecer al perfumsita extractos que no sólo poseían todas las cualidades de las drogas de valor para él, es decir, las olorosas y las fijadoras, en una forma pura y concentrada, sino que asimismo podían ser elaboradas fácilmente con las otras sustancias odoríferas, debido a su permanente intensidad y miscibilidad y también dosificadas exactamente.

Prescindiendo de estas ventajas, los productos de extracción reproducen el olor natural de la plante o la droga de un modo muy perfecto, lo cual no ocurre con los aceites esenciales. Este fenómeno puede explicarse por el hecho de que en el complejo oloroso de la planta participan también asociaciones completas de las sustancias odorífera con las resinas, las cuales son destruidas por la destilación al vapor de agua. Sólo los componentes volátiles son obtenidos en el aceite esencial, en tanto que las ceras y los componentes resinosos permanecen en la caldera de destilación. También del aceite esencial se pierde una parte, a saber, los componentes más fácilmente solubles en agua, como ocurre con el alcohol feniletílico, dado que permanece disuelto en el agua de destilación.

Por consiguiente, la introducción de resinoides en la perfumería ha enriquecido a ésta, no sólo en un buen número de valiosos fijadores, sino, también, en muchas y nuevas sustancias odoríferas naturales, pues aun cuando los extractos presenten un tipo de olor paracido a los componentes de los aceites esenciales, los olores no son nunca idénticos, e, incluso, se distinguen esencialmente entre sí en muchos casos. Al comparar entre un aceite esencial y una essence absolute, preparada del correspondiente extracto (resinoide ), eliminando las ceras y resinas por la via fría, se hace más manifiesta esta diferencia.

Por esta razón, no siempre es posible expresar exactamente la intensidad de olor, respecto al rendimiento de un resinoide mediante la intensidad conocida del aceite esencial. Tampoco puede afirmarse que, por ejemplo, 6 gr de resinoide de Patchouly equivalgan a 1 gr de esencia de Patchouly, como suele decirse, ni que 1 parte de geraniol correspondan a 2 partes de citronela de Java.
En realidad, por su contenido en resinas y ceras prácticamente inodoras, la intensidad efectiva de olor de los resinoides es siempre menor que la de los correspondientes aceites esenciales.

Como ya se ha dicho antes, el conocimiento de los productos de extracción respecto a la posibilidad de elaborarlos con composiciones más baratas, es de fecha relativamente reciente. Bien puede esperarse que, poco a poco, los resinoides vayan desplazando a los aceites esenciales de los formularios para los perfumes de jabones. Esto no deberá constituir una

inesperada manifestación de la moda, surgida como consecuencia de una incondicional predileccion por toda novedad con respecto a lo que es antiguo, sino que será el resultado de un desarrollo loable, que significará un real mejoramiento y enriquecimiento de lo ya conocido.

El empleo en perfumería de un aceite determinado sólo está justificado cuando se desea obtener su típico olor, distinto de los aceites esenciales intactos, o en determinados casos, cuando la presencia de terpenos pudiera resultar molesta, quizá por su mala solubildiad en alcohol diluido o por su tendencia a la resinificación.

El perfumista debe tener siempre en cuenta que, como componente de perfumes debe preferirse fundamentalmente un producto natural, lo menos trabajado posible a otros productos rectificados, deterpenados, decolorados, o absolutos ( es decir liberado de resinas y ceras ) a no ser que una aplicación determinada tenga una especial elaboración o parcial destrucción del producto de destilación o extracción.

Dado que la presencia de resinas y ceras en el jabón no sólo da lugar a ninguna perturbación, sino que casi siempre proporciona ventajas para el perfume - en tanto lo permita el efecto aromático deseado - debe preferirse en casi todos los casos, el empleo de un resinoide al del correspondiente aceite esencial en la composición de un perfume para jabones.

El menor rendimiento de los perfumes para jabones que contienen muchos resinoides y que, por ello son ricos en resinas y ceras de olor débil, o incluso resultan inodoros, en lugar de una adición del 0,25 - 1 % de mezcla de sustancia odorífera suficiente en un perfume altamente concentrado, pueden adicionarse al jabón, sin peligro alguno, un 3 - 5 % de composiciones ricas en resinas o ceras.

La coloración más oscura del cuerpo del jabón, casi siempre inevitable cuando se emplean generosamente los resinoides, la aceptará incluso, un público exigene, si puede convencerse de la bondad, estabilidad y adherencia del perfume.

Los grandes éxitos alcanzados por los más renombradas marcas de jabones de tocador en el mercado mundial, demuestran que todos los países, cuando el perfumado es de primera categoría, no es considerado como molesto el color del jabón aunque aquel no sea muy atractivo.

Como ejemplos clásicos de lo que decimos pueden citarse los diversos jabones de Roger de Calet, el jabón de Lavanda de Yardley, así como la mayor parte de los jabones de lujo de fantasía de Coty, Houbigant y Guerlain.




Para terminar, debemos llamar la atención sobre las grandes ventajas de los resinoides como componentes de los perfumes para jabones: un jabón de tocador realmente bien perfumado no sólo debe presentar un fino olor como tal ( “ en el pedazo” ) y conservarlo durante el uso, sino que también después del lavado debe conservar su perfume sobre la piel. Este efecto sólo puede conseguirse usando componentes insolubles en agua, fuertemente fijadores, es decir, de manera ideal.. los resinoides.
En conclusión:
Un perfume de jabones capz de satisfacer las más amplias exigencias, no se consigue tanto por la intensa fijación de una mezcla de sustancias odorantes previamente preparada, como por el apropaido perfumado de un fijador adecuadamente compuesto, elaborado, a ser posible con resinoides.
Con este principio técnico de la composición hemos rozado la pregunta de validez general respecto a la manera cómo es creado, en realidad, un perfume para jabones. Por lo general, se muestran aquí, 3 posibilidades:

  • 1º La composición de un perfume especialmente apropiado para jabones.
  • 2º La modificación de una composición de perfumes escogida para extractos, lociones, o cosméticos, para su empleo en jabones.
  • 3º La imitación de un perfume de jabones ya existente.

miércoles, 13 de mayo de 2015

LISTADO DE ACEITES ESENCIALES ESTABLES EN JABONES





Tema 2. - Aceites Esenciales estables en Jabones de Tocador

TEMA 2.- LISTADO DE ACEITES ESENCIALES ESTABLES EN JABONES
14/05/2015
José Luis Vaquerín - Nez -

Introducción -

A continuación se expone un listado de aceites esenciales estables para su uso en jabones de tocador y jabones de fantasía, ha de tenerse en cuenta que la estabilidad de estos aceites esenciales no supone que puedan “cocerse” durante horas a temperaturas elevadas y mucho menos ser expuestas en medio alcalino durante semanas.

Como ya veremos más adelante, es de fundamental importancia elegir el momento idóneo a lo largo del proceso de fabricación de una jabón para añadir el perfume.

Los jabones de tocador y los jabones de fantasía son un producto elaborado, de muy alto valor añadido, por lo que es fundamental elegir un buen perfume acorde a la calidad de nuestro preparado.

Listado Aceites Esenciales estables para su uso en perfumes de jabones de tocador -

Este listado no incluye materias primas sintéticas ni de origen animal.

Se establece la siguiente leyenda:

a = muy estable, inalterable

b = utilizable, pierde o altera su olor al cabo de algún tiempo

c = poco estable, sólo debe utilizarse en los casos extremos.

x = debe evitarse

Las observaciones que se adjuntan provienen de la experiencia acumulada de los maestr@s jaboneros.

ACEITE ESENCIAL       ESTAB.        COLORACIÓN        CUALIDAD COMO COMPON
A.E Alcaravea             a                --------              especiosa, expansiva y adherente
A.E Almendra amarga a                --------              puede ser sustituída
A.E Anís                     a                --------               muy edulcorante
A.E Anís estrellado      a                --------              fuertemente edulcorante
A.E Bálsamo Perú       a                --------              edulcorante y complementador
A.E Bálsamo de Tolú   a              amarillo              áspero, dulce, balsámico
A.E Baya de enebro    b               --------               debe fijarse fuertemente
A.E Bergamota           a               --------               muy fresco, fijador
A.E Cananga              b               --------               puede ser sustituída
A.E Camomila            c                pardo                 muy edulc, debe fijarse bien
A.E Canela de Ceylan a               amarillo              fuertemente edulc, algo especioso
A.E Cardamomo         a               --------               matizador para jabones de lujo
A.E Casia                   a               --------               muy edulcorante, adherente
A.E Ciprés                  b               --------               efecto fresco, balsámico
A.E Citronela              b               --------               fresco, florido
A.E Clavel                  b                pardo                debe fijarse fuertemente
A.E Comino                b               --------              debe fijarse fuertemente, especioso
A.E Daucus                a               --------              efectos tipo aldehido
A.E Estoraque            a               --------              edulc. , complementador, fijador
A.E Estragón              b              --------               la finura apenas se manifiesta
A.E Eucalipto              b              --------               muy fresco, buen fijador
A.E Gálbano               b              --------               muy refrescante
A.E Genjibre              c              amarillo              debe fijarse fuertemente
A.E Geraneo              a              --------                florido, edulcorante, fijador
A.E Gingergrass         a              --------                áspero, dulce, fijador
A.E Helicriso              a              --------                 fuertemente edulcorante
A.E Hierba Luisa        a              --------                 puede ser siempre sustituída
A.E Hisopo                a              --------                 fino y especioso
A.E Hinojo, amarga   a              --------                 efecto herbáceo
A.E Hinojo, dulce       a              --------                efecto dulce, especioso
A.E de Iris, concreta   a              --------                fino efecto florido
A.E Ládano                 b             --------                muy fuerte, buen complementador
A.E Laurel                  a             --------                efecto herbáceo y especioso
A.E Lavanda               b             --------               debe fijarse fuertemente
A.E Lemongrass         c             amarillo              pierde pronto su frescor
A.E Lima                    x             --------               su efecto se pierde rápidamente
A.E Limón                  c             --------               debe fijarse fuertemente
A.E Madera Cedro       a            --------                casi sin efecto, buen fijador, complementador
A.E Madera Siam        a            --------                 buen complementador
A.E Mandarina            x           amarillo                su frescura se pierde pronto
A.E Mejorana              b           ---------                debe ser fijada, especioso
A.E Menta piperita      b            --------                debe fijarse fuertemente, especioso
A.E Menta rizada         a           --------                 extremadamente expansiva, fresca
A.E Mirra                    b           --------                 áspera, fresca
A.E Naranja Amarga   c            --------                debe fijarse fuertemente
A.E Naranja Dulce      c            --------                si se fija fuertemente, efecto dulce, fresco
A.E Neroli                  a           amarillo                muy fino, fresco
A.E Nuez moscada      b          amarillo               especioso, debe fijarse fuertemente
A.E Olíbano                b           --------                nota penetrante, resinosa
A.E Orégano               b           --------                penetrante, herbáceo, alcanforado
A.E Patchouly            a           amarillo               Adherente, sofocante, buen fijador para notas sofocantes y ásperas
A.E Palmarosa           a            --------                suave, edulcorante y complementador
A.E Petitgrain             b           --------                bien fijado, efecto refrescante
A.E Pimienta              a           --------                en tipos especiados yherbáceos, complementador y fijador
A.E Pimienta Java       b          amarillo               dulce, especioso, fácil de fijar
A.E Pino                     b          --------                 debe fijarse fuertemente
A.E Poleo                   a          --------                 efecto penetrante, herbáceo
A.E Angélica ( raíces ) a          --------                 la finura apenas se manifiesta
A.E Costus ( raíces )   a          ---------                sofocante, muy adherente
A.E Rosas                  a           --------                puedes pagarla????
A.E Romero               b           --------                fresco, herbáceo
A.E Ruda                   a           --------                expansivo, muy adherente
A.E Salvia                  b           pardo                  herbáceo, expansivo
A.E Salvia Moscatel (sclarea) a ----------             fino complementador
A.E Sándalo                a          ---------               dulce nota leñosa, complementador
A.E Tomillo                 a           ---------              fresco, herbáceo, adherente
A.E Verbena               c          amarillo               debe fijarse fuertemente
A.E Vetiver                a           amarillo              áspero, leñoso
A.E Ylang - Ylang       b           amarillo               florido, complementador, debe ser fijado



Otros aceites esenciales y extractos

Del listado anterior, podemos echar en falta numerosas sustancias odorantes, Jazmín, Gardenia, Loto, Narciso, Tuberosa.. esto no quiere decir que no sean estables para su uso en jabones, ya que las esencias de flores naturales o essences concretes y absolutes obtenidas mediante enfleurage no se suelen utilizar debido a su elevado precio.

Asímismo, Beeflower´s Parfumariè no utiliza fragancias procedentes de animales.

Lo cierto es que las essences concretes, debido a su elevado contenido en ceras, son muy estables en jabones además de ser excelentes fijadores. Pero estas grandes cualidades no son del todo aprovechadas debido a su elevado precio.

En la composición de perfumes para jabones, los complejos de flores que, por lo general juegan un importante papel como componentes, están representados por esencias artificiales de flores, salvo los suministrados por Beeflower´s Parfumariè que suministra resinoides en excelentes calidades para jabones.

En caso, las drogas animales, o también sus infusiones ( Cera de Abeja, Chapapota y Jippi - Shark ) no pueden ser empleados de la misma manera que las esencias de flores. Esto es imposible debido a que en estas infusiones de drogas es menos su olor propio que su acción fijadora, y a la vez exaltante, la que las convierte en componentes tan preciados en los extractos. Además, el olor propio más o menos agradable y fino, de las drogas animales, no se desarrolla hasta después de un almacenamiento de varios meses de sus infusiones, y apenas llega a ponerse de manifiesto en el perfume para jabones con su elevado contenido en fuertes sustancias odoríferas.

También se ofrecen como sustitutivos de sustancias odoríferas sintéticas o composiciones pero éstas sólo a veces tienen la deseada acción fijadora, muy raramente se encuentra en ellas una cualidad exaltante digna de mención ( Chapapota ), y casi nunca posee un olor propio particularmente parecido al producto natural.

Esta última circunstancia ha dado lugar a que, con el tiempo, el recuerdo del olor de la verdadera droga haya sido completamente desplazado por productos de fantasía, utilizados durante muchos años con el mismo nombre y como sustitutivo para el producto natural.

martes, 12 de mayo de 2015

TEMA 1 . -INTRODUCCIÓN AL ARTE DEL PERFUMADO DE JABONES

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN AL ARTE DEL PERFUMADO DE JABONES


13/05/2015

José Luis Vaquerín - Nez -

Introducción -

Antes de que el perfumista pase a la composición de un perfume para jabones, es de fundamental importancia conocer la acción que las distintas sustancias odoríferas ejercen en el jabón.

La composición de un perfume para jabones hecha con el exclusivo empleo de sustancias odoríferas, la acción de las cuales es conocida, puede usarse sin miedo de ulteriores complicaciones.

Sin embargo, constituye un gran error creer que el perfumado de jabones debe limitarse, solamente, a la composición de marcadas sustancias odoríferas estables a los álcalis. Es cierto que tal punto de vista simplificaría en gran manera el trabajo de perfumista; en cambio, no sólo se conseguiría que la mayoría de los tipos de olor conocidos y caracterizados en forma de extractos pudieran ser solamente interpretados en una forma aburrida y monótona, sino que también, algunos de los olores preferidos, citaremos tan sólo el “Eau de Cologne”, “Espliego” y “Muguette” debería ser excluídos como perfumes para jabones.

La composición química de los aceites esenciales, así como la de los productos extraídos de las plantas y flores, es, en la mayoría de las veces, muy complicada, y en muchos de los casos no ha sido totalmente aclarada ( atención, en 2015!! ). En un perfume para jabones, que contiene casi siempre algunos de estos componentes naturales - prescindiendo de las adiciones de sustancias odoríferas artificiales, esta complicación es aún mucho mayor.

Si se considera que la masa de jabón es capaz de ejercer reacciones coloidales, como también iónicas, gracias a su contenido en agua, ya que siempre está presente puede comprenderse que las capacidades químicas de reacción de una composición de perfume, en suspensión en el cuerpo del jabón, son imposibles de pasar inadvertidas y no pueden ser previstas de antemano.

De estas consideraciones se deduce el hecho, confirmado por la práctica, de que la estabilidad de una composición de perfume en el jabón sólo puede ser determinada por la vía PRÁCTICA, y sobre todo, por la experiencia.

Con otras palabras: todo perfume de jabón debe ser observado en la masa de jabón, para poder obtener un juicio justo sobre su estabilidad.

Esto se consigue, sencillamente, situando la muestra de jabón perfumado objeto de investigación durante uno o dos meses en las condiciones comerciales usuales, tomando nota de las observaciones hechas regularmente durante ese tiempo - por ejemplo, una vez por semana - durante el cual se vigilará la estabilidad del perfumado y el color. Naturalmente, la muestra de jabón debe perfumarse ( entre 0,5 - 3 % ) y colorearse con la misma intensidad con que ha sido concebido el producto para ponerlo a la venta.

Si al cabo de un prudencial tiempo de almacenamiento se comprueba que el perfume de jabón ha sufrido alteración en la masa, conociendo la conducta de las distintas sustancias odoríferas que lo componen, se sabe a cual de ellas puede atribuirse la culpa de estas alteraciones.

De esta sencilla prueba, el perfumista encuentra un auxiliar muy valioso para el mejoramiento de la composición.

Para aprovechar éste, puede atenerse también a las experiencias recopiladas sobre el distinto efecto que las sustancias odríferas ejercen en el jabón, y que pueden expresarse en los sigueintes principios:

  • 1.- La presencia de sustancias odoríferas estables en los jabones retrasa la descomposición de los componentes no estables a los álcalis, y , en determinados casos, puede incluso inhibirlo por completo. ACCIÓN QUÍMICA PROTECTORA

  • 2.- El simultáneo empleo de componentes defícilmente volátiles disminuye la volatilidad de las sustancias odoríferas fácilmente volátiles. ACCIÓN FÍSICA PROTECTORA.

  • 3.- La acción de los cuerpos protectores oscila de acuerdo con su proporción cuantitativa en la composición del perfume. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD PROTECTORA.

Para conocer estas acciones protectoras, deben representarse las composiciones como soluciones de las sustancias odoríferas sensible frente a los álcalis, o fácilmente volátiles, en los componentes estables del perfume.

Con ello, se distingue la acción física protectora de los componentes de fácil volatilidad de los difícilmente volátiles, estos últimos retienen como disolvente a las sustancias odoríferas disueltas.

La acción química protectora es menos sencilla. En muchos casos, consiste tan sólo en que una sustancia odorífera neutra, estable a los jabones, protege como disolvente, de manera puramente mecánica, al componente disuelto del contacto directo, y con ello, el cuerpo protector - casi siempre como producto de extracción- contiene ácidos libre, como, por ejemplo, ácido benzóico en resinas o ácido mirístico en las ceras, las cuales neutralizan los álcalis libres que están en contacto con la mezcla del perfume, impidiendo que ataquen a los componentes sensibles a los álcalis.

Si se parte de la creencia - muy frecuente en la práctica - de que una determinada composición, que en un extracto da el efecto deseado, debe ser convertida en perfume para jabones, además de los puntos de vista técnicos mencionados, hay que tener, también en cuenta, las consideraciones económicas: el precio del perfume desempeña un gran papel en el jabón de tocador; ya que es decisivo para sus posibilidades de venta. Debido a esto, el perfumista se ve obligado, a menduo, a tener que sustituir componentes caros, como por ejemplo, esencias absolutas o fijadores animales, por esencias de flores artificiales más baratas, o bien por sustancias odoríferas sintéticas.

La justificación de este proceder se basa también en el hecho, de que las sustancias odoríferas caras desarrollan en gran manera su finura en las soluciones alcohólicas - a veces, tan sólo después de un prolongado almacenamiento - pero; en cambio, siempre pierden algo de su calidad en el cuerpo del jabón.

De lo anteriormente expuesto se deducen las siguientes directrices para la composición de perfumes para jabones de tocador y fantasía.


  • 1º Empleo de sustancias odoríferas estables a los álcalis, siempre que esto sea posible en el marco del tipo del olor deseado.

  • 2º Fuerte fijación del perfume mediante el empleo de resinas o productos de extracción.

  • 3º Sustitución de aquellos componentes que encarecería demasiado el perfume de jabones por sustancias odoríferas o complejos baratos lo más parecidos posibles.